约翰·加利亚诺


约翰·加利亚诺1960年出生于西班牙的直布罗陀，母亲是西班牙人，父亲是意大利裔的英国籍人，6岁时举家迁居伦敦。受西班牙血统的影响，他从小就喜欢音乐和歌舞。也许得益于当安装工的父亲的遗传，加里亚诺从小就喜欢动手制作小玩意，具有灵巧的双手。
1984年6月他毕业于著名的圣·马丁艺术学院，在这个培养艺术家的著名学院里，约翰的专业是建筑设计。受当时时装设计在社会上的地位影响，加里亚诺改为时装设计。一出校门，他的首批灵感源自法国大革命的作品便在布朗时装店的橱窗内展出。
1985年约翰·加利亚诺打出自己的牌子，1987年，他赢取了全年英国设计师大奖，从街头时装跃升至高级成衣。1988年被评选为本年度最佳设计师，从此奠定了他在时装界的基础骄人成就。在每季度的时装展示会上，他都有新作问世。 1990年约翰应巴黎的设计师们之邀，加盟花都时装界。开始几年，他掩饰锋芒，很少公开露面，以谦逊的态度和平静的心情反复观看巴黎名师的作品大展及其新形象。经过数年卧薪尝胆，1994年10月，他隆重推出了'95春季时装系列，犹如于无声处一声惊雷，轰动异常。
1995年的"新都市风情"更是赢得了时装界的极大关注。同年出任纪梵喜高级女装的总设计师，名扬天下。
加里亚诺的设计风格，深受读书时期影响，那时候性格矛盾害羞的他，因须赚取外快，放学后便往国家剧院跟Stephen Marks和Tommy Nutter当兼职。在那里他被传统的服饰深深吸引着，因而不断钻研服饰历史书籍。平时最大的乐趣是逛博物馆和俱乐部，那里给了他无数的灵感。他倾慕上世纪50 年代的伦敦和本世纪20年代的巴黎生活，热爱那时的社会风情、艺术以及服装。所以他的作品融合了英国的传统和法国的浪漫。 伦敦是一个充满理性、严谨与某种程度上保守的城市，因而在年轻人当中具有了反叛与创新的精神。加里亚诺的作品充满视觉的快感，满足人们对时装的幻想。他也宣称自己的擅长是形象思维。
加里亚诺人纪梵喜设计师时，给正统、理性、儒雅的纪梵喜带来天翻地覆的惊人创意，令"正统派们"目瞪口呆，却又不得不拍案称奇。
1996年，加里亚诺为纪梵喜高级女装推出了"重返鼎盛埃及、罗马"等系列，为纪梵喜诸如了新的活力。 1996年底加里亚诺突然宣布离开纪梵喜，加盟CD，成为当年时装界的轰动新闻。加里亚诺的设计风格非常浪漫，圆形造型风格更接近迪奥，他为迪奥推出的的三大系列都展现了戏剧化的情景。他的流苏、花边、刺绣弥漫着奢华的宫廷气息，其中浓郁的女性味道和华丽的色彩完美再现了"迪奥精神"，而颓废色彩则是鲜明的加里亚诺风格。

Christian Dior克里斯汀·迪奥



迪奥的设计，注重的是服装的女性造型线条而并非色彩。他的时装具有鲜明的风格：裙长不再曳地，强调女性隆胸丰臀、腰肢纤细、肩形柔美的曲线，打破了战后女装保守古板的线条。这种风格轰动了巴黎乃至整个西方世界，给人留下深刻的印象。

　　Dior自己曾经说过：“香水是一扇通往全新世界的大门，所以我选择制造香水，哪怕你仅在香水瓶旁边逗留一会，你便能感受到我的设计魅力，我所打扮的每一位女性都散发出朦胧诱人的雅性，香水是女性个性不可或缺的补充，只有它才能点缀我的衣裳，让它更加完美，它和时装一起使得女人们风情万种。”

　　是Dior让黑色成为了一种流行的颜色，在他的设计中他将女性独特的魅力表现得淋漓尽致。人们开始相信一个高雅女人一天该换四套不同的衣裳，而时装几乎是人们的第二肌肤。Dior设计的衣裳永远是时装，永远存在着价值。他所设计的晚装豪华、奢侈，在传说和创意、古典和现代、硬朗和柔情中寻求统一。在Dior每一次的时装展中，晚礼服系列总是让人们屏息凝神，惊诧不已。

　　迪奥还是第一个以注册商标确立“品牌”概念，把法国高级时装业从传统家庭式作业引向现代企业化操作的设计师。他以品牌为旗帜，以法国式的高雅和品味为准则，坚持华贵、优质的品牌路线，运作着一个庞大的时装王国。

　　CD继承着法国高级女装的传统，始终保持高级华丽的设计路线，迎合上流社会成熟女性的审美品味，象征着法国时装文化的最高精神。

　　50多年过去了，Christian Dior这个名字依然引领着世界的流行时尚。然而在这些辉煌的业绩后面，我们所看到的是一个活生生的Dior，他充满着深情，极为害羞，又极为幽默，他便是永远的Christian Dior。


在他的盛名背后，迪奥的人生没有什么戏剧色彩。他寡言、天生羞怯，忧郁而孤独。他嗜好美食，因而有些肥胖和行动迟缓，喜欢阅读历史书籍和一些占星卜命的书。他不善于和传媒记者打交道，为躲避记者，他甚至把自己藏到了浴室中，可同时他又开创了在时装表演结束前和模特一起问候观众，以使表演达到**的传统。

迪奥最伟大的与众不同在于他悉心提携新人的大师风范。不同于当时行业中的许多成名设计师，小心翼翼地护卫着自己的声誉，而不用心对后人的指导，迪奥在1955年，伊夫·圣·洛朗十九岁时刚到公司时就发现了他的天赋，并亲自指导培养他，为他提供机会。还有皮尔·卡丹第一个发布会也是在迪奥那儿完成的。此外，马克·葆汉(Marc Boham)、皮衣设计师弗里德里克·卡斯特(Frederic Castet)等其他设计师，也都是迪奥发现的天才。他的蒙田路被人美誉为设计师学校。

盛年的迪奥在他事业的鼎盛之际，于1957年10月在意大利疗养期间突发心脏病辞世，他留给了法兰西无限的悲痛和遗憾。

天才济济

迪奥的辞世，并没有影响他如日中天的品牌声誉和稳固的公司组织和经营。同年，圣·洛朗被任命为“CD”的艺术总监。

1958年1月30日，圣·洛朗发布了迪奥之后的第一个系列——“梯形线”系列大获成功，从此抚慰了法兰西乃至全世界为迪奥英年早逝而**的忧虑与悬想目光，亦稳定CD品牌的形象与艺术发展趋向。1960年，圣·洛朗应征入伍，1961年离开了CD，开创自己的设计工作室。

1961年马克·葆汉(Marc Boham)入主CD公司，同年推出“苗条系列”，1967年发表“迪奥小姐”系列令全球瞩目。接着1967年的“婴儿迪奥”，1968年的针织系列，1973年开创现卖皮革先河。1969年，CD高级化妆品问世，1985年推出著名的“毒雾香氛”(Poison)香水。

1989年，意大利著名时装设计大师费雷(Gianfranco Ferre)加盟迪奥公司并发布第一个加盟后时装系列，直到1996年底，悍世玩童约翰·加里亚诺(John Galliano)也归附CD旗下。风风雨雨的半个世纪，CD一直在这些天才大师的悉心维护下，保持着它原有的品牌风格和魅力，CD依然象征着巴黎时装的精髓，依然是大众倾慕向往的品牌，与此同时，每位设计师又都给品牌注入新的活力。马克·葆汉在色彩运用上比迪奥时代丰富，他甚至采用了具有乡村气息的印花布，使CD时装年轻活泼而亲切宜人。和善开朗的费雷设计简洁而强烈，造型独具建筑感，他使法国时装的奢华、浪漫融进了意大利式的严谨和实际。

而最令世人瞩目的当是时下风头最健的设计师加里亚诺执掌“CD”帝国后所带来的一派令人振奋的“盛世景象”。

约翰·加里亚诺被称为当今最有影响力的设计师。他在1995年至1996年任“纪梵喜”总设计师期间重新擦亮了这块巴黎女装的金字招牌，正在人们企盼他有进一步的建树时，他突然间宣布离开纪梵喜，入主CD公司，这曾是1996年国际时装界最轰动的新闻。同是“CD”和“纪梵喜”品牌的幕后财团LYMH的决策层认为，加里亚诺的设计风格非常浪漫，服装造型线更接近迪奥风格。而加里亚诺本人则早就倾心迪奥，他曾一再地向LYMH集团主席表示：“迪奥是我的梦想。”而费雷的不再续约，终于为加里亚诺实现夙愿提供了机会，至今的合作业以证实：非凡的迪奥与非凡的加里亚诺的组合给世人带来了无限的惊喜和无限的期盼。

川久保玲

20世纪80年代早期来自日本的时装设计师川久保玲，设计风格前卫而反时尚，她的服装简洁、单一且具有现代意识，她大胆地向传统的西方服饰美学挑战，不追逐于流行的面料、剪裁及色彩，以强调体外空间的设计替代传统服饰设计中对人体本身的体现，其服饰中所反应的建筑理论与抽象美感，根植于日本的民族服饰。
　　这位1942年出生的东京庆应大学教授的女儿，从美学专业毕业后成为一名自由款式设计师。1973年川久保玲凭借她过人的勇气，决定开一家自己的公司，并取名COMMEDESGARCONS，法文意思是"象男孩一样"。1981年"象男孩一样"进军巴黎市场时，以其独有的机织面料轰动巴黎及国际时装界，折叠、皱缩而成的面料可任意打折；问世于1982年的针织服装，有意织成的网眼以各式不同大小孔洞，形成独特的表面风格。每一件服装无不体现着川久保玲的设计理念，即反时尚的服装哲学。

　　"象男孩一样"是西方服饰体系与日本文化的混血产品，面料简洁朴素，在外形上强调平面及空间构成，在结构中融入现代的建筑美学概念，缠绕于人体的多层次结构，以及抽象的平面图案设计都在"象男孩一样"品牌服装中充分体现。面料与结构缝线则是她常见的表现手法。"象男孩一样"品牌服装的标志色调是黑色，平和、低调的黑以其特有的魅力，体现在川久保玲的设计中，借助无色系的黑来突出强调服装本身的结构构成。由于她的缘故，使原来仅限于晨礼服和燕尾服的黑色成为流行，黑色成为最时尚女人的永恒形象。

　　她说："黑色是舒服的、力量的和富于表情的。我总是对拥有黑色感到很舒服。"她对黑色的投入和奉献，使人对这位前卫的日本设计师产生了悲观或不祥的印象。她对服装设计独特的方向，使它总有墓地或屠杀的感觉。她经常被媒体批评，因为有时她展示的服装，就象是纳粹集中营的囚犯们常穿的无体型的宽松服，略作修改就组装上了舞台，因而常常激怒了公众。

　　随之而来的是各种稀奇古怪的服装观念。"我不喜欢显现体型的服装"，由于她没有受过正规学院是绘画和裁剪的专业训练，所以设计师和传统之间无所拘束。1975年第一个专卖店在东京开张，川久保玲以她无以伦比的创造力，选择了一个建筑家、一个平面设计师、一位摄影师和一位花卉艺术家合作，并且请著名人士担纲她的模特。在每一个舞台场景中，她为她的COMMEDESARCONS的不断更新和注射新的生命力花费了大量心思，以确定品牌总是保持了它的现代边缘，让懒惰的公众能够关注它。

　　每一次的与众不同，哪怕从香水的包装，到外面的展示和表演，都代表了一种冒险、一种大胆，或者说得更好一点，则是一个走得稍微快一点的时钟，挑战我们的传统，挑战我们的观念。她最有名的发布会，充满大的、黑的、方的服装，1982年震惊世人的乞丐服，如今已在伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆占有一席之地。她的第一个时装发布会，也打破了时装界的一贯模式：用狩猎哀歌取代流行音乐，用古怪的化妆和不整洁的头发，将模特丑化。

　　我们历来习惯了高级时装界的豪华和精致，无论什么面料，都要求那种绅士与淑女的高贵感，要求面料高档华贵，不能有任何瑕疵。而川久保玲的服装，真的很难用高雅形容。但这并不能阻挡她成为国际级的服装设计大师，并受到别的设计师的敬仰和推崇。

　　她创造了一种风格，她是第一个挑战自我的时装设计师。她一直坚持用黑色，事实上，在欧洲和美国，一身黑势必较少的，人们不太喜欢如此深沉地去表现自己。黑色只是流行时尚中的一道家常豆腐，不会成为法国大餐。然而就是她，多年坚持，水滴石穿，终于改变了时装界那种坚如磐石的保守观念，黑色，成为时尚的主流。

　　川久保玲的设计迥异于巴黎，乃至整个西方传统的服饰格调，有人称她为来自东方的、挥舞着武士道长剑的挑战者，但无论怎样，她的品牌"象男孩一样"一直为日本人所喜爱，并不断地吸引着西方人的注目。

[本贴已被 焦焦 于 2004-9-17 9:54:14 修改过]

高田贤三



五十多岁的日籍时装大师高田贤三(Kenzo Takada)坚信,“时间会向懂得等候的人打开成功之门。”这也是他创业三十年的写照。如今他已在法国拥有自己的时装王国，并在世界各地开设自己的Kenzo专卖店。

家庭背景：高田贤三出生于日本京都地区，在家中七个兄弟姐妹中排行第五。他从小就接触到父亲茶店中穿和服的商人，开始对服装和色彩充满好奇。当长大后的高田贤三向父亲表示要进东京的时装学校时，父亲坚决反对，因为在那个年代，剪裁和插花一样，都被看作是女人的事情。最后，母亲的支持使他得以进入东京唯一的时装学校就读，毕业后的第一份工作是在三爱百货公司设计少女时装。

理想实现:60年代中期高田贤三来到法国求学，那时的高田贤三日子过得十分艰苦，为了解决经济上的问题，他什么都做过，其中包括工地工人。高田贤三通过自己不懈的努力，向父亲及身边的人证明，自己加入时装界并非不切实际的一时冲动。1970年，高田贤三在巴黎开设了第一家时装店，从此步入巴黎这个时装大都会，并从中脱颖而出。

巴黎的东方设计

故乡和巴黎的两种截然不同的情感交织是高田贤三不同常人的灵感的来源。他始终以巴黎为设计对象，而东方的影响时不时地得以流露。这种风格在他事业的开端就形成了。1970年，摆放在他第一间专卖店Jungle Jap（日本丛林）里的服装与大街上人们的穿着可以说是大相径庭。他加宽了袖口，改变了肩膀的形状，使用的是全棉织物；和服设计中的平面理念在他的设计中随处可见。然而，他的风格很快被人们接受， 并且成为抢手货。他设计出的像万花筒般变幻的色彩和图案更是令人叫绝，被人称作“色彩魔术师”。

旅行者：高田贤三喜欢到处旅行，观摩当地文化，品尝地道的美食，这一切都可能成为他的创作主题。1964年末，他去法国马赛，轮船沿途停靠了许多城市，异域的风土人情在高田贤三的心中留下了深刻印象。从此，旅行、贴近大自然成为他一生的爱好。他希望“有一天可以抛下所有工作，背着小背囊，在没有预定的行程、没有预定的归期下，无拘无束地漫游”。

品性回归：在性格上，高田贤三是相当日本化的；而在生活层面上，包括度假的形式，他已经十分法国化了，喜欢我行我素，而较少日本人的传统习惯。高田贤三坦承，他年轻时生活在日本期间，对日本文化一点也不感兴趣，而更多地喜欢西方文化。但随着年事渐长，他开始追寻根的感觉，每次回到日本，与朋友交流，可以找到更多的认同感。对于亚洲文化和传统，他也有着愈来愈浓厚的兴趣。

香氛世界：高田贤三于1988年推出了第一款香水，从此他的时装王国变得更为完整。他的香水将东西方合为一体，是千百个回忆和最新感受的融合，也是骚动与平静的混合。

成就与将来：1999年6月，高田贤三在法国马赛举办了首次个人回顾展，用以纪念他三十年的创作生涯。对于将来，高田贤三希望在绘画上多花点时间，学习更好的绘画技巧。“当灵感来临时，我会把它画下来。”

卡尔文.克莱恩 Calvin Klein



含蓄内敛、注重轮廓线的设计主题是这位美国设计师 卡尔文.克莱恩 Calvin Klein 吸引人的一个重要方面。他那流利的线条，昂贵的面料以及纤细的造型，对今天那些意识到身体曲线美的现代女性是再合适不过了。

卡尔文.克莱恩(Calvin Klein)带着为普通女性设计的服装跨进了美国时装界，但他最擅长的却是男式服装并成功地进行了男装革命。敏锐的洞察力使他将社会时尚融进了服装设计，而突发的奇想和大胆的创新使他的名声更加显赫。

在纽约举办的时装展示会上，克莱恩就大胆起用了资深女模特劳伦.赫顿(Laure Hutton)走台展示，引起了新闻传媒的关注。虽然主张用年长女性替换统治时装舞台的年轻女性的呼声愈来愈高，而第一个付诸于行动的却是卡尔文.克莱恩。
在卡尔文.克莱恩的故乡，优雅与活力就象一对亲密无间的孪生姐妹，犹如马裤配鞭，牛仔裤配长筒靴一样自然贴切。去年秋天克莱恩的广告中有一个特别令人难忘的镜头--一位身着骑车人茄克衫的特写--向痴迷克莱恩的电视观众透露了一个信息--这位颇有争议的时装设计大师又有行动了！

克莱恩自因不满质量而关闭了第一条男式服装生产线以来，五年中没有设计过男装，一直想举办一次与其严格水准相符的时装展示会，他说只要找到合适的生产商就实施这个计划。 带着这种追求他去了意大利，那里有用最先进的纺织技术生产出来的超轻合成织物，克莱恩惊喜地发现他可用这种面料制作男人们喜欢的衣服，于是在他自己空了多年的衣橱里便挂上了这种衣服。在最近一次时装展示会上，那款手感极柔顺的茄克衫巧妙地打破了男装硬挺拘谨的传统。 "我就喜欢与传统相悖的织物"克莱恩说。看来，他设计的那些日常穿着的休闲服确实反映了他最近公开的悠闲舒适的设计思想。茄克衫比以前要长但在腰部略收紧，为与常规体形相协调，克莱恩将裤子宽大的折裥拆去了。这种新款式既保留了英过服装的优雅，又是绝对的时髦。肩部宽而不呆板，贴袋更是茄克衫舒适悠闲的点缀。克莱恩所有的时装展示都体现了"简洁"的艺术，让人看上去优雅轻松且做工考究，从省缝、褶皱到纽扣、衬里都不难看出技术娴熟的成衣商的工艺质量。 比起拉尔夫.劳伦和唐纳.卡兰，卡尔文.克莱恩更能辨出美国时装的独特之处。传统的美国时装式样简便而耐磨，而最受欢迎的却是适宜运动时穿着的服装而不是夜礼服，这就是为什么进入决赛阶段的美国影后大都不愿穿美国款式服装出席奥斯卡的原因，当然她们在白天或参加豪华晚宴时还是要穿的，其他的知名女性也不例外。
卡尔文.克莱恩也确实设计过几款晚礼服，但大多采用略带闪光的透明面料，适宜小巧玲珑的女性穿着，而他却并不致力于"礼服"的设计，因为生活中的其它"重大活动"实在太繁琐了，他悉心研究的时装可以从早穿到晚，包括挤车、上班、在家里也可穿着。 卡尔文.克莱恩比任何一个设计师更懂得将时代融进服装，他设计的款式简单的都市服装实现了我们都市市民十分向往的宁静生活的愿望。这种服装简单易穿，秋冬季穿在雪纺绸连衣裙外面的安哥拉羊毛外衣手感轻软；一袭藏青色薄型全毛皱呢素色长裙悠闲适意。 一般人对克莱恩废除了男女服装的些微差别都不太注意。他用悬垂感较强的面料设计的女装手感柔和，而这些面料以前都是用以制作女装的。比普通羊毛更悬垂的全毛斜纹呢、高级透气的薄型全毛皱呢以及交织羊毛开司米都是克莱恩钟情的衣料，他采用的沙色和蓝灰色也是受女装的影响，既上品又不花哨。 这种信念几乎左右了克莱恩所做的一切。在他的男女服装展示中所采用的都是那些令皮肤感觉十分舒适的面料，剪裁非常合体，色彩高雅，质地精良，不用过多地装饰。"我设计的衣服强调的是身体对它的感受，即织物的悬垂或飘逸"。然而在最近一次展示会中，克莱恩悄悄改变了设计宗旨，展示会着力渲染了皮革、细条子弹性羊毛、宽松羊毛衫以及斜纹粗棉布的魅力--XG、创新、正如克莱恩所说"以一种漫不经心的、冲破传统桎梏而又咄咄逼人的方式促进了男装的演变。
" 为了男装的革命，克莱恩新办了一家创意合伙公司，与Richard Avedon联手创意了一则"我只穿卡尔文"的牛仔裤广告，并拍摄了同样引起争议的骑车镜头；又与著名的肖像摄影师携手创立了简单但惹人注目的黑白图像--一位穿着他设计的新款时装的男人，他那舒适悠闲的神态就象是在自己家里，他似乎在告诉人们：这件衣服我已经穿了很久很久了。 克莱恩设计的似乎穿旧了的男装款式对包括他妻子在内的女性也颇有吸引力。他得意地说："凯丽是我看到的第一个穿男装的女人"。
从此克莱恩开始缝制男式女装，难怪他的顾客都喜欢穿那种滑爽的卡尔文.克莱恩男式便上装或柔软光洁的男式宽松羊毛衫。 克莱恩总想通过自己做的事让别人记住他，这个愿望促使他在加利福尼亚的新港海滩、马萨诸塞州的切斯纳特山以及棕榈滩等地新开了几家卡尔文.克莱恩专卖店。经知名建筑师Peter Marino的设计，商店的硬木地板及银灰色调的装饰都能如实反映卡尔文.克莱恩的美学观点，及卡尔文.克莱恩时装的高雅和自信。 克莱恩认为用自己的创造来表现真实的自我并不是件难事，他说这是由于他用"心"来设计的缘故，并腼腆的补充："所幸的是，我想穿的也正是别人喜欢的款式"。他的崇拜者指出，如果说克莱恩总能预测人们的需求，也许是因为这位出生在纽约布朗克斯区的服装设计大师（现年四十九岁，拥有十亿资产的企业）不受昙花一现的流行趋势的影响，专门设计出与他自己形象相符的款式的缘故。

Alexander　McQueen


在喜新厌旧的时尚界，人们一直期待着新的天才的不断涌现。但这个世界对天才们是既爱之，有时对他们又会有些苛刻。在英国土生土长的“时装坏男孩”Alexander　McQueen也未能例外，到底他是如何去到巴黎，并在国际时尚界彻底打响名堂的呢？这中间当然会有一些不能说不曲折、复杂的故事。

今年才刚30岁的Alexander　McQueen出生于伦敦东区（该区为贫民区）一个出租汽车司机之家。16岁那年，在完成了普通级学业之后，Alexander并没有象他的哥哥、姐姐们那样继承父业，进入出租汽车司机行业，而是去到以度身订造的手工闻名于世的伦敦Savile　Row名街受训，受雇于Anderson&Sheppard，成了一名裁缝师学徒。此裁缝店专为名人如前苏联总统戈尔巴乔夫、英国的查尔斯王子等设计及制作服装。顽皮的McQueen经常偷偷在顾客衣服的衬里处写上自己的名字或胡乱涂鸦，可见他年纪小小，已不甘于只成为一名裁缝。在那里，他还学会了如何制作舞台剧服装。两年后，由于看到报纸上的一条消息，他有了机会跟随设计师Koji　Tatsuno学习，再后来，20岁的他去往米兰，投身名师Romeo　Gigli门下，为其负责服装的图案设计制作。

　　

　　因为不太喜欢在米兰生活，Alexander于1992年返回伦敦，进入培育过众多知名时装设计师的著名的圣马田皇家艺术学院修读时装设计。毕业时，他推出了自己的首个独立的服装发布会，那次的毕业作品除了为Alexander赢取了硕士学位外，更获得著名造型设计师Isabella　Blow的赏识。Isabella对McQueen的才华推崇倍至：“Alexander吸引我的地方，是他懂得从过去吸取灵感，然后大胆地加以‘破坏’和‘否定’，从而创造出一个全新意念，一个具有时代气息的意念。他象一个偷窥的小孩，在残破的布料中，寻找最XG的地带。”

　　Alexander　McQueen迅即成为有史以来英伦最炙手可热的设计师。紧接着的1996年，在John　Galliano过档Dior之后，Alexander接替Galliano正式成为巴黎名店Givenchy的主设计师。1996年，他被评选为该年度的最佳英国设计师，成为有史以来最年轻的当选者；1997年，他又再次获得此项殊荣；1999年，他获得了美国VH1/VOGUE年度最新锐设计师大奖；2001年2月，他第三次被评选为上年度的最佳英国设计师。

　　聪明、智慧、坚强、勇敢的女人，不在乎她们的高矮和胖瘦，是Alexander　McQueen的设计对象，他说自己不单希望她们能穿他设计的服装，更希望她们因此而坚强起来。

　　撇开服装先不说，在配饰方面，Alexander　McQueen擅长配合设计一些非常独特的头饰，如动物的头角、动物的面具等；在服装表演的舞台设计方面，Alexander　McQueen更是别出心裁，把表演场地选在喷水池中，亦或是将舞台设计成下着鹅毛大雪的雪地，等等，都是他的独创。AlexanderMcQueen说：“在我的时装发布会中，你能获得你参加摇滚音乐会时所获得的一切──动力、刺激、喧闹和**。”
Alexander出生于工人阶级的家庭，自小深受街头文化的影响。在他的设计中，他将这些街头文化加以发扬光大，McQueen说：“我以一颗唯美的心态在街头捕捉灵感。”而其部分创作概念则来自从Savile　Row所学得的正统裁缝技术。他以他那后崩克风格的设计和不可思议的创意，赢得了全世界的关注，而且，令人感动的不是他的天分，而是他那份天马行空的想象力及那副剪开传统禁忌的魔术剪刀，为英伦时装界剪开一个新局面，伦敦重又成为充满活力和生机的时装之都。

　　稍为肥胖，带有伦敦土腔的Alexander　McQueen直爽而充满智慧，这在巴黎的时尚界是非常少见的。也许他是一名gay，甚至还刚刚和他的男朋友结了婚，但是从他身上绝对找不到任何的脂粉气。名模KateMoss和Anabel　Nielson是他婚礼的伴娘，还有Karen　Mulder，Sadie　Frost和Jude　Law等名模和明星也参加了他的婚礼。Alexander　McQueen的大多数最好的密友都来自音乐圈，象Elton　John等，他的许多服装的灵感明显地来自Rap流行乐。

　　关于Alexander　McQueen的最新动向是，Gucci集团于2000年12月4日正式收购了Alexander　McQueen成衣品牌51%的股权，是McQueen　2001春夏成衣设计和2000秋冬高级女装设计令Gucci对其大感兴趣的。

　　



Gucci集团和LVMH集团近两年早就为兼并、收购服饰名牌的事搞到关系比较紧张，而这项合作并未能令Gucci与LVMH两大集团的关系有所缓和。早就有传闻说，Alexander　McQueen要离开LVMH集团旗下的Givenchy回伦敦，很显然，他在LVMH旗下工作得并不尽兴。尽管如此，McQueen说自己会等合约满才离开（他与Givenchy的合同要至今年10月才期满）。

　　McQueen在去年年初还推出了自己的男装系列。尽管此次新的资金注入不会立刻就见到收效，但Gucci集团的总裁Domenico　De　Sole先生特别强调指出McQueen作为一名设计师和一个知名品牌，是拥有很大发展潜力的。Gucci集团宣布将在全球全面推广McQueen这个品牌，并会在纽约、巴黎和米兰等地为其开设新的专卖店，相信AlexanderMcQueen在新的世纪会拥有一个全新的设计生涯和发展空间。

[本贴已被 焦焦 于 2004-9-17 10:33:30 修改过]

英伦“朋克”女皇Vivienne Westwood
Vivienne Westwood对于大多数中国消费者来说，还是个陌生的名字。其实，这位女设计师是西方名流们的最爱，她的每场新款展示总是让人趋之若骛、欣喜若狂。

　　即使用"颓废"、"变态"、"离经叛道"等字眼来形容韦斯特伍德的服装，也绝不过分。因为她那种长短不一，稀奇古怪，没有章法的服装着实让西方时装界大吃一惊，人们可以不恭维她的杰作，但不能不被她的独特的设计思想而震慑。不管对韦斯特伍德的设计或褒或贬，但人们不得不承认她那罕见的，乖僻古怪的设计思想对当今服装界的贡献。她的设计迎合了八十年代时髦青年的欢迎，尤其是伦敦的青年"朋克"、"特迪哥儿"，使得韦斯特伍德的服装成为具有世界影响。海福尔德评论说："她是过去十年里英国最有影响的设计家，她的设计思想从根本上改变了我们的服装观念。"尽管她的设计没有成为巴黎时装界的主宰，也未能形成潮流，但她的影响主要是在观念上的，她的设计观不但极大地冲击了传统时装界，而且代表了激进的年轻一代。某种意义说，她像六十年代的玛丽·奎恩特一样，给予这个时装世界剧烈的撞击。

　　韦斯特伍德来自英国南方，1941年她生于一个叫丁特威斯特尔村的小地方。父亲在冰淇淋工厂的机械车间工作，尽管出身并不富有，但她的童年是幸福的。韦斯特伍德自幼聪敏过人，学习优秀，中学时屡获奖学金。以后，她的双亲省吃俭用，捐买到了南方哈罗镇的邮政局的差事，于是举家南迁。后来她回忆自己的思想时说，我到哈罗艺术学校学习时，还完全是工人阶级的思想。她在哈罗艺术学校学习了一个学期，学的是金银首饰设计。那时她梦想当一名教师，为了进师资培训大学，她先到柯达工厂挣钱，然后上学当教师，当时她想"我能同时做教师和作画。"

　　不久，她结婚了，并生了个儿子本杰明。她喜欢画画，但不喜欢干家务，最后她同丈夫仳离了，她认为导致离婚是丈夫思想懒惰。韦斯特伍德从来不是那种按部就班的人，作为一名教师，她也不是校长喜欢的那类人，尽管学生们很喜欢她，但她毕竟不善于与同事相处。于是，她不得不设计制作珠宝，并拿到波托贝洛街上去卖。通过她的弟弟她认识了对她成功有重要影响的马尔姆·麦克莱伦。他俩像两股游荡、摇曳而疯狂的电流，一旦相遇便会产生出强烈的闪电，志趣相同终于使他们走到一起了，麦克莱伦成了她的良师益友和合伙人，韦斯特伍德在思想上则追随他日趋信仰无ZF主义。

　　1970年，韦斯特伍德向母亲借了一百英镑，和麦克莱伦合伙在伦敦的英王道430号开店，后面是一间命名为"伊甸园"的汽车间。起初，他俩出售五十年代摇摆乐和滚石乐的录音。然而韦斯特伍德的兴趣在服装设计方面，不久她的第一套服装系列问世，它是受到西方都市青年反叛精神启发后创作的，人们称之是"特迪哥儿们"风格，获得了社会的重视。她的设计完全摆脱了传统的服式特点，用几乎是粗暴的方式将各种不可想象的材料和方式进行组合。而恰恰正是这种怪诞、荒廖的形式，博得了西方颓废青年的喝彩。

　　韦斯特伍德的设计构思是在服装领域里最荒诞的、最稀奇古怪的，也是最有独创性的。七十年代末，她的设计中多使用皮革、橡胶制作怪诞的时装，膨胀如鼓的砣螺形裤子;不得不在脑袋上先缠上布的巨大毡礼帽;黑色皮革制的T恤衫;海盗式的绉衣服加上美丽的大商标。甚至在昂贵的衣料上有意撕成洞眼或做撕成破条的"跳伞服装"。八十年代初期一个大胆的做法是;内衣外穿，甚至将胸罩穿在外衣外面，在裙裤外加穿女式内衬裙、裤，她扬言要把一切在家中的秘密公诸于世。她的种种癫狂的设想，常常使外国游客们毛骨悚然。她甚至可以使衣袖一个长一个短，长的到四英尺，撕成碎块，拼凑不协调的色彩，有意缉出的粗糙缝纫线，总之，这些都成为她的设计手段，或者说，设计风格。

　　韦斯特伍德的服装正是她追求这么一种观念，粗鲁地反对当时的社会政治，抵制传统的程式服饰。她的服装常常使穿着者看上去像遭到大屠杀后一群受难者，但又像是心灵上得到幸福、满足的殉难者。所以，韦斯特伍德被认为是伦敦最有创造力的勇敢的设计家，她的主导思想是"让传统见鬼去吧"!

　　她的狂乱的想法也反映在不断更换的店名上。1971年，店名是"让它摇摆吧!"1972年改作"走吧，快得没法活"继而改作"年轻死了"，1974年改为"XG"，开始为"朋克"经营橡胶和各种原始材质的服装。1977年又改作"叛逆者"她扯出反叛的旗号。她说："我们的兴趣所在，就是考虑反叛，我们想以此惹恼英国佬……"。

　　1980年，著名的"世界末日"店诞生了。"世界末日"之所以成为当今世界上出名的时装店，就因为它是和法国时装店完全相反的"时装店"。因为她的店里一切都是荒诞无稽的，七歪八扭的楼梯，逆向行走的时钟，和稀奇古怪的服饰。"世界末日"的第一个系列叫"海盗"系列，用绉边宽松的下垂到膝的裤子，加上红、橙、蓝的粗糙印花上衣，显示出一种粗野、放荡精神。"世界末日"很快成为伦敦英王道上现代青年推崇的圣地。

　　1982年，她的第二家商店"泥淖的怀旧"开张，那里经销"朋克"青年喜欢的各种保持竖发用的油脂，五颜六色、千奇百怪的化妆品。韦斯特伍德推出的怪装鼓舞着街头的"朋克"，尤其是英王道和哈默史密斯宫的"朋克""部落民"。

　　随着"朋克"走向世界，韦斯特伍德的知名度亦愈来愈高。1983年春，韦斯特伍德第一次到巴黎举办时装表演。她推出的系列叫"女巫"，是一组暴露下腹部的现代服装，那里有不按规律拼缀的色布，粗糙的缝线，邋遢的碎布块和各色补丁，这是一种前所未有的"时装"。她的挑战虽然不可能获得全社会的共鸣，但毕竟使她赢得了世界的侧目。

　　韦斯特伍德的主要崇拜者，是近年来流行于西方的青年流派。他们不满现状，反对ZF，反对传统，在衣着和举止上都渲泄出极度的不满，颓废的情绪和对社会的嘲弄。盛行于八十年代的"朋克"，是与以往"嬉皮"、"特迪哥儿们"一样，只是服饰上不同的青年流派，"朋克"的"注册商标"是印第安莫希干人式的发型，将两边剃得精光，脑袋顶上矗立一绺短发。韦斯特伍德为他们设计了许多染发、护发、竖发定型剂。还有奇特的化妆用油彩，青、绿、金色都是涂抹于唇、颊上的;服装则更甚，韦斯特伍德的服饰恰恰体现和代表了这个青年文化层的需要。他们以奇装异发来表达自己的政治倾向。在这一点上，现代人同原始人的衣着动机并无两样。对此，韦斯特伍德说"服装，是表达每个人的一种方式"。在1981-82年，她的所谓新浪漫主义风格，是一种流浪汉式的服装，"这些服装是为原始的探索，"她说，"我想用自己的手法来寻找罗曼蒂克。"她抛出有褶边的海盗衬衫，缎子绕在羊毛衫上的内衣外穿在布法罗少女装，无不传达了她反常规的设计观念。

　　1985年，正当世界风行具有男子气的宽肩女装时，伦敦市场的衣架上出现一种"新"式的裙子，即韦斯特伍德推出的十九世纪式的撑架裙。看来这种反常的时髦是很难赢得人们的欢迎，尤其正当人们追求自然、合体的今天，但这种箍状的裙子在十月伦敦时装周后摆满了橱窗长达三个月之久。韦斯特伍德便是该裙式的鼓吹者，那当然她的撑架裙或泡泡裙里面穿的是牛仔裤。她把这种裙子称为"另一种古典的款式"或叫"新时代的合体情调"。她说："我永不喜欢大肩膀的服装。那是缪格勒带来的玩意。"又说："女人是有力量的，我不明白为什么人们要弄成无性别的形体。"其实，她本人的设计就常常是反复无常的。韦斯特伍德正是用荒诞、夸张、出尔反尔的手法以赢得现代青年的青睐的，她自己也成了"朋克"青年崇拜的偶像。

　　自1972年她在伦敦展出了她的作品，她便确立了自己反常规的服装风格。近三年里，她曾五次在巴黎表演，她的作品出现在意大利、瑞典、挪威、比利时、荷兰、法国和日本等国，在日本她的追随者不少，运用同样荒诞的手法设计那些或紧得可怕或超大宽松的服装。她不无得意的说："有人奉承我说，是我那种撕裂、特大、破相的设计启发了日本人。他们是七十年代初，背着相机来英国的采风人，日本和英国一样，是个岛国文化，它的发展不能不赖以其他文化。"

　　"世界末日"创造的风格，应该说，主要基于他们的无ZF主义观点。韦斯特伍德和麦克莱伦支持各种青年反叛流派，而这些流派亦依次成为他们设计的灵感之源，他们把宣言印在T恤衫上"惟有无ZF主义最美。"在他俩共同的事业里，韦斯特伍德是一个实干的设计家，她设计并制作，而麦克莱伦更多的是"思想上"、"字面上"的设计和创作，这位长得温和、文雅、面似和善的人，有一头可爱的卷曲红发，但他倒是个坚定的无ZF主义者，他曾是英国摇摆乐团"性枪手"的组建者，他的种种狂热的思想无疑感染和支持了韦斯特伍德。在反对越战的示威中，麦克莱伦曾被捕，韦斯特伍德闻讯自愿入狱。他们声称要暴露我们这个社会的堕落和虚伪。韦斯特伍德说："我们冲击了我们自己的文化以及一切迷信。我们试图找到我们真正的自由。"

　　如何评价韦斯特伍德的设计呢?对她的创作的评价，连她自己也说不清楚，或不耐烦。她有艺术家的创作**，但缺少政治家的清晰头脑。不过正如她所坚信的，文化反映了社会，而时装则是社会文化中必然显露的一部分，她的创作所代表的正是现代社会的所谓"亚文化群"。正是她的创作思想基于政治上的无ZF主义和艺术上的反传统精神，八十年代，她以"朋克"为调色板，创造出为现代某些青年喜爱的服饰，她也曾因此被称为"朋克"之母。韦斯特伍德的一些古怪念头总是最初一瞬间里蹦出来，这种思维通常表现为扭曲的缝线，不对称的剪裁，尚未完工的下摆和不调和的色彩，她的目标很明确：就是向时装界的传统偶像挑战。尽管她常常以十分崇敬的口吻提到夏奈尔、维奥内、阿玛尼，但她的创作成果却是反对他们的。她曾把一位遵守传统的女装设计家L·阿许莉称之为最蹩脚的设计家，"她把妇女打扮成小孩，像躲在卧室里的小可怜或傻瓜一样。"

　　历史从来都是由不满历史者来撰写的。改变现状，反对传统服饰，这在二十世纪服装史上已不是鲜见的主张了，但像她这样对传统高级时装的彻底否定，用反传统的粗暴方式来冲击服装美学，无疑在八十年代她是独树一帜的，她的影响不可能不波及时装界。1982年，英国杂志《观察者》称韦斯特伍德是"英王道上的皇后"。文章说，世界不能否认她的影响，从"世界末日"到巴黎舞台，她作为一个先锋战士，一个现代文化之母，其创造性思维启迪了许许多多的现代设计家，她为他们打破了桎梏，冲击了所谓"窒息的时装沙龙"。

　　社会就是这样的一个奇怪组合，韦斯特伍德和"朋克"对传统时髦的藐视，对传统美的摒弃，却使这种反时髦反时尚的样式又成为一种新的时髦、新的时尚。如果说韦斯特伍德的设计常常因过于极端，是欲速不达的话，那么其他设计家则因淡化她的过激方式反而开创了时装设计的新路子。

　　那么究竟如何评价她的设计呢?她的设计或许是预示了时装的未来走向，或许仅仅是误入歧途的荒廖玩笑而已。

好在没丢........当时可是收集了好久的说~~~

说的也是...长篇大论的大段文字...放到这里充其量也只能是个摆设而已......

真正能看的进去的...恐怕没几个.....呵呵